O lado secreto da Jamaica, dos alojamentos nas montanhas à fazenda

“Indo a algum lugar legal?” Meu vizinho no trem me pergunta a caminho do aeroporto. Digo a ela que estou indo para a Jamaica. "Maravilhoso!" ela exclama. “Já fomos quatro vezes!” De repente estou mais animado. Dicas de viagem são como erva-dos-gatos para mim. Pergunto a ela o que devo ver quando chegar lá. “Oh, vamos com tudo incluído. Então, não precisamos sair do hotel.”

Meu vizinho de trem não é uma anomalia. Uma pesquisa da organização de turismo sustentável The Travel Foundation mostrou que um em cada cinco turistas que visitam a Jamaica não sai de sua acomodação.

No entanto, o país – que se tornou a ilha das Caraíbas mais visitada pelos britânicos no ano passado e irá beneficiar de uma nova rota aérea de baixo custo a partir de Gatwick a partir de Outubro – é uma lata de sardinhas com vistas para além das suas costas cintilantes.

Se você já conhece um pouco sobre a Jamaica, provavelmente já ouviu falar de lugares como Dunn's River Falls, uma cachoeira em forma de escada; Parque de aventura Mystic Mountain com um passeio que imita o bobsleigh do filme Cool Runnings de 1993; e o rio Martha Brae, onde a resposta da Jamaica aos gondoleiros de Veneza leva você pela água em uma jangada de bambu.

Mas mesmo para além destas atrações principais, existem centenas de outros pontos turísticos menos conhecidos, muitas vezes geridos por instituições de caridade ou empresários.

Nos últimos anos, porém, a organização de caridade independente, Tui Care Foundation, tem trabalhado com parceiros locais, The Travel Foundation, para ajudar mais de 200 destas instituições de caridade e empreendedores a desenvolverem as suas ofertas turísticas e a alcançarem ativamente mais visitantes.

A apenas 20 km da popular estância balnear de Montego Bay, Animal Farm é um desses locais anteriormente desconhecidos. Envolto na vegetação das colinas de Montpellier, com seus coqueiros de vários andares e flores de pássaros do paraíso descaradamente brilhantes, é o lar de uma fazenda de criação de pássaros e um santuário de 36 acres que é repleto de alojamentos fora da rede e treliçados com trilhas para caminhada. .

Sigo uma trilha que desce até o Grande Rio e me encontro felizmente sozinho. Fecho os olhos e ouço a ondulação da água e o psiturismo – o som do vento soprando por entre as árvores. De volta às pousadas, em uma varanda com vista para a floresta, sintonizo o zumbido de uma dúzia de beija-flores, seus peitos brilhando como caudas de sereia enquanto voam entre as árvores.

Embora a Jamaica seja mais conhecida como um destino de areia e sol, vastas áreas da ilha são compostas por calcário, nuvens e florestas pantanosas.

Isso me atinge bem na cara no Holywell Park, administrado por uma instituição de caridade, no sudeste da ilha. Localizado no final da estrada B1, repleta de ziguezagues e muitas vezes íngreme, o Holywell Park é a porta de entrada para o Parque Nacional das Montanhas Blue e John Crow e para o Patrimônio Mundial da Unesco de 26.000 hectares em seu centro.

Quanto mais fundo você vai nas montanhas Blue e John Crow, mais desafiadoras se tornam as caminhadas. No entanto, em Holywell, as trilhas são fáceis e não levam mais de uma hora para serem concluídas.

Sigo a trilha Oatley Mountain Trail de 1,2 km, que me leva até 1.345 m acima do nível do mar (um pouco mais alto que Ben Nevis). Enquanto caminho, meu guia aponta mahoes azuis – a árvore nacional da Jamaica – e as flores de lábios quentes que parecem Janice no beicinho dos muppets. Paramos em três plataformas de observação diferentes, todas oferecendo vistas dos picos piramidais.

Cerca de 40 km ao sul, a capital jamaicana, Kingston, é um lugar muitas vezes incompreendido, percebo enquanto ando pelo Parque da Emancipação, no centro da cidade.

As crianças brincam de esconde-esconde com os pais atrás das árvores poincianas com suas flores vermelhas de carro de corrida enquanto eu desço a caminhada dos heróis do parque. Está repleto de bustos de heróis nacionais da Jamaica, desde Nanny, o líder dos quilombolas do século XVIII, até o ex-primeiro-ministro Norman Manley.

A cerca de cinco minutos de carro ao sul, Trench Town é frequentemente retratada de forma negativa, mas este bairro está lentamente recebendo mais turistas, em parte graças à casa de infância de Bob Marley e ao berço do Reggae, mas também devido a filantropos como Garfield Williams.