Viajei por toda a Croácia e este é o melhor lugar

Mesmo com um garfo de madeira desajeitado e um prato feito de pão, minha cavala grelhada saiu facilmente do osso. Não é de admirar – estava no mar apenas uma hora antes. Atrás do muro de pedra onde eu estava sentado na praia de Rab Town, o sol poente brilhava sobre o mosteiro de Santo André, do século XI, e o mais alto dos quatro campanários de Rab acima das muralhas.

Rab oferece exatamente o que você deseja em férias no Adriático croata em 33 m²: a chance de passar noites amenas comendo deliciosas lulas grelhadas no terraço de um restaurante (preço médio £ 11) e de caminhar pelas florestas de carvalho, andar de caiaque em águas cristalinas ou aproveite um pouco da rica história da ilha durante o dia.

Embora eu visite a Croácia há décadas e venha várias vezes por ano, já se passaram 19 anos desde a última vez que visitei Rab. Meu erro. Mesmo depois das 2,5 horas de carro do aeroporto de Zadar e da viagem de 15 minutos de ferry, perguntei-me por que demorei tanto para regressar. Também me perguntei onde estavam todos os turistas britânicos entre os alemães, italianos e eslovenos que constituem a maioria. Enquanto outros turistas europeus há muito levam Rab a sério, os britânicos eram poucos e distantes entre si. Talvez o novo programa de férias croatas da Sunvil – eu estava em um deles – mudasse isso.

Rab Town era minha base e sua beleza me deixou de lado. Encravadas numa estreita península encimada pelos bosques perfumados do Parque Komrcar, as ruas estreitas de casas de pedra da cidade velha tinham o tipo de arquitectura que se encontra em dezenas de cidades croatas - Korcula, Trogir, Hvar, Rovinj, para citar algumas - onde os venezianos governaram. por vários períodos entre os séculos XIV e XVIII. Mas, como explicou a minha guia Natali Mravic, eles estavam entre muitos que deixaram a sua marca.

“Primeiro foram os ilírios, 350 anos antes de Cristo, depois os romanos, no primeiro século. Durante algum tempo foi bizantino e também fomos governados por reis croatas”, disse-me ela. Estávamos ao lado da Catedral da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, do século XII, que guarda as relíquias de São Cristóvão. A torre sineira do século XV é a mais bonita das quatro que fazem com que o horizonte de telhados de terracota de Rab pareça um imponente veleiro.

Exploramos as ruínas atmosféricas da basílica de São João Evangelista com suas colunas do século VII e torre sineira do século XIII. Além estava Ljetno Kino, um cinema ao ar livre de verão onde o Rab Film Festival acontece todo mês de agosto. Ao longo da orla marítima, onde a ampla Praça Municipium Arba fervilhava de bares, fica o Palácio do Duque renascentista – hoje a prefeitura. Uma ampla escadaria de pedra coroa a maior praça da cidade, St Christopher's, onde barracas de artesanato se misturam aos terraços dos cafés. Estávamos com fome, então Natali desenrolou uma lista de restaurantes. “O Labirint é muito bom. O mesmo acontece com Konoba Rab se você quiser peka - carne cozida lentamente sob um sino. Embora você tenha que fazer o pedido com um dia de antecedência. Astoria e Santa Maria também são boas.” O mesmo aconteceu com os mexilhões cozidos em molho “buzara” de vinho com alho no lindo terraço do andar de cima do Labirint (rede elétrica a partir de £ 13).

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Hora de ir à praia. Num país onde praias rochosas e de seixos são a norma, Rab consegue espremer-se em 22 praias arenosas – muitas delas na península de Lopar, a 15 minutos de carro. Mais perto de casa fica a praia de Rab Town, que é rochosa e, neste final de tarde, cheia de pessoas descansando no calçadão à beira-mar que se estende por quase um quilômetro até a próxima praia, Skver. Quando é alta temporada em Rab, você precisa chegar cedo à praia. Mesmo assim, consegui nadar antes de nos instalarmos no bar de praia rústico à sombra de pinheiros, Banova Villa, que aluga espreguiçadeiras em uma área de praia de cascalho por £ 8,50 por dia (no Facebook).

A oeste fica a península densamente arborizada de Kalifront e sua costa sul recortada repleta de enseadas de seixos. Foi na baía de Kandarola, em Kalifront, que Eduardo VIII e Wallis Simpson saltaram nus de um barco em 1936, estabelecendo uma tendência de naturismo na Croácia que tem sido seguida fielmente (pelo menos pelos turistas alemães) desde então. Além das enseadas ao redor de Suha Punta e do Hotel Carolina, muitas das praias de Kalifront são acessíveis apenas a pé ou de barco. Se eu não estivesse me recuperando de uma lesão de esqui, teria caminhado alegremente por trilhas rochosas para alcançá-los. Em vez disso, Tona, do Taxi Boat Calypso, estava preparada para nos levar na manhã seguinte a dois dos melhores, Cifnata e Dundo.